在西雅图寻找李小龙 墓碑前有好多影迷前来献花祭拜

山路上，一位老人独自散步，我追上几步，打听去湖景墓地的路。老人立刻反问，是不是要去看李小龙，我忙点头称是。

“Kongfu!”老人说，还夸张地对我比划了几下。

老人自告奋勇领我去墓地。李小龙墓位于西雅图的开比特尔山上，1973年李小龙被葬于此。这里远离闹市区，找过来并不容易。

像大多数美国老人一样，这位老先生很是健谈。他说自己没去过中国，但很喜欢吃中餐。他知道中国有个北京和上海，希望能在有生之年去看看。

很快我被带到了墓地的门口。这里更像一个大公园，能望见不远处华盛顿湖的美景。按照中国人的观念，风水极佳。

顺着墓地主道往前走，两侧有不少刻着中文的墓碑。从时间上看，这些墓碑的主人多是20世纪初来此地的。墓碑大小相差无几，设计也多雷同。哪个才是李小龙的墓呢？感觉像是大海捞针。

我礼貌地拦下一个跑步的白人小伙，未及说出李小龙的名字，对方早已心领神会，立刻指出墓的方向。

墓在分岔的小路旁一个很不起眼的角落。红色的墓碑上写着李小龙的原名“李振藩”，配有他的照片，一旁则是他的儿子李国豪的墓碑。父子俩的墓碑并排安放在一起，略显局促。如果按照国内名人墓地的标准来评判，大概可以用寒酸二字来形容吧。

李小龙墓碑上的文字不多，只用英文写着他是截拳道的创始人。我父亲也曾是习武之人，记得他每次提到李小龙时，总会用带有几分敬佩的语气说，他觉得李小龙创造的截拳道更适合实战，没有那些花架子。

墓碑的下方是一块黑色石雕，像一本翻开的书。左面一页刻着道教的黑白太极图，两侧用中文刻着这样两句话：“以无法为有法，以无限为有限。”

我独坐在李小龙父子墓对面的石凳上，不知不觉坐了一个多小时。其间来了五六拨前来祭拜的影迷，既有当地人，也有从法国、泰国等地远道而来的，有的人还带来了鲜花。

其中有两个身材魁梧的黑人小伙，站在墓碑前默然良久，很不像美国黑人的做派。临走时，其中一人望了我一眼，问我是不是来自中国，听到肯定的回答后，立刻把又大又黑的右手伸了过来，以他们惯有的方式与我击掌、握手。

离开时，又碰到一对来自马来西亚的华人夫妇。先生姓赵，也是专程来看李小龙的。他告诉我，李小龙是他小时候最崇拜的人，自从看了李小龙的电影，就感觉洋人没有那么可怕了。

每次和美国人聊起中国，李小龙大概是被提及最多的一个人。我想，李小龙之所以能在西方获得比在东方更大的影响力，大概和他所处的时代不无关系。那时在西方人眼里，东方人就是体弱多病的代名词，李小龙可谓以一己之力改变了他们的看法。

李小龙极具反叛气质的形象，加之他匪夷所思的猝死，最终把他送上了功夫之神的神坛。据说，在他最风靡的时候，西雅图的街头混混们是不敢欺负华人的，因为他们觉得每一个华人都像李小龙一样有一招制敌的功夫。

功夫神话的起点，就在与李小龙墓一湖之隔的华盛顿大学。

李小龙曾在西雅图生活过五年，其中大部分时光都是在这所学校中度过的。1961年，他考入华盛顿大学，攻读表演艺术专业，辅修哲学和心理学。

与美国众多知名高校坐落在“乡下”相比，华盛顿大学算得上是个少有的“城里人”。校园里浓荫匝地，各种欧式建筑错落，让整个校园就像一座典雅的欧洲小镇。

走进正门，不远处便是一座博物馆，馆内陈列着许多珍贵的印第安文物，馆外竖立着几个高大的图腾柱，提醒着人们这片土地曾经的历史。

校园的核心是中央广场，红砖铺地。沿台阶往下，是一座很大的圆形喷泉池。图书馆正对着广场，典型的哥特式尖顶造型，拱门上镶嵌着人物雕塑，门柱与窗框上繁复的花纹彰显出它与众不同的地位。

图书馆里有一间阅读室，酷似哈利·波特魔法学院，空旷的房间里褐色的桌椅依次排列，四周的架子上堆满了早已泛黄的书籍，硕大的吊灯分列两行，再配上镶着彩色玻璃的长窗，一股浓郁的中世纪欧式学风扑面而来。

进入华盛顿大学后，李小龙除了学习，把精力都放在研习武术上。他曾在学校里组织过一支“中国功夫队”，时常在校园里训练和表演。大学二年级，他在校园的一个停车场旁创办了第一个武馆“振藩国术馆”，广收门徒。其中，来自医学院的女弟子琳达·埃莫瑞日后成为了他的妻子。

校园外有一条汇聚了各国特色的美食街，据说当年是李小龙和琳达时常约会的地方。如今这里早已物是人非，当年的振藩国术馆更是不知所终。

但李小龙的“功夫”依然在影响着这座城市。火车站附近的唐人街上，能看到多家武馆的招生广告。李小龙的经典海报常会被商家挂在橱窗里，作为招揽生意的最佳代言人。

19世纪末，美国通过排华法案，西雅图的反抗尤为激烈。许多华人在暴乱中丢掉了性命，却始终没有停止过抗争。如今，生活在这座城市的华人已经达到了几十万。

不过，这些故事已少有人再记得，如今人们对西雅图的印象更多是波音、微软、亚马逊……以及《西雅图不眠夜》。俨然，科技已经成为了这座城市的精神，爱情则变成了这座城市的灵魂。

无论站在城市何处，一抬起头总能看见西雅图的地标——太空针塔。这座建于上世纪60年代、高184米的针塔，现在看去依旧炫酷感十足。尤其是在夜晚灯光的照耀下，周围林立的建筑竟无人能与其争锋。

登上了太空针塔的顶层，整座城市瞬间化身为一个微缩的景观沙盘。据说，天气好的时候，能望见远处的雷尼尔山。但我去的这天，视线被蒙蒙细雨挡住了。

偏居一隅的西雅图素有“雨城”之称。走在路上，一不小心就会遇到绵绵不断的小雨。湿漉漉的空气总让人觉得，这是一座有故事的城市。

《中国新闻周刊》2019年第26期

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